但凭着对美食的酷爱，他仍然成功将自己分子照料的理念贯彻执行到了极致。让这儿不论是摆盘、

  自打2009年初次上榜拿到国际第35，阿根廷主厨Mauro Colagreco的前锋法国菜餐厅Mirazur步步为营渐渐上升，前年第四、上一年第三再到本年的榜首，米其林从二星到三星。

  餐厅主打“山海花园”的理念，天然新鲜现代，Mauro也成为首位取得Gault&Millau攻略年度厨师的不合法国籍厨师。

  哦对，Mauro冲劲十足四肢颇长，北京香格里拉的Azur餐厅便是Mirazur的姐妹餐厅，北京的小伙伴能够去就近沾一沾国际榜首的光荣。

  相比之下，Noma重开后初次上榜夺得的国际第二，发光且实惠——下一年还有时机参加评比啊。

  阅历了关张大吉、转化阵地和东山再起的Noma仍然能打难订，仍然是北欧菜巅峰，Rene Redzepi仍然是国际上最会发现和游玩奇怪食材的男人，北欧菜的风头仍然正盛——同在哥本哈根的米其林三星Geranium本年也稳妥拿下国际第五。

  Asador Etxebarri主打极简风烧烤，俨然顶着国际最佳烧烤店的名号位列第三。乡下人Victor Arguinzoniz全赖自学烤成一方六合，微熟的大红虾、罕见的欧洲人做的海参，甚至炭火烤冰淇淋......

  西班牙和法国接壤的巴斯克区域向来是米其林和国际五十佳眷顾的宝地，本年的体现照样吓人，除了Asador Etxebarri，还有相同长时刻上榜的Mugaritz（第七）、Azurmendi（第十四）、Nerua（第三十二）等等等等。

  好几年的亚洲榜首Gaggan的新国际上的排名是第四。和Noma的Rene相同师从Ferran Adria学习分子照料的Gaggan在曼谷做高档印度菜，本就满足紊乱抵触，再加上大面积的两极化点评，使Gaggan成了榜单上国人最了解的餐厅之一。

  除了表情包菜单、张狂的特性、巨大浩荡的菜品数量和一道一口的重量，Gaggan的杰出之处在于给世人呈现了至先进和至落后的抵触磕碰交融再生。所以，不论你夸仍是骂，Gaggan方位仍是极其坚定，他所带出的厨师仍是遍地开花（比方本年拿下45名的Suhring和95名的Gaa）。

  小八卦是，Gaggan下一年将会封闭在曼谷的餐厅，前往日本福冈重新开端，而跟着餐厅的预订程度日益吓人，咱们很大几率是吃不上曼谷版Gaggan了——那就安心吃瓜，看看Gaggan会不会在关店之前被米其林升至三星吧。

  除了北欧菜、法国菜和西班牙菜三个强占多半榜单的菜系，作为新晋国际美食之都，也离我们比较近的秘鲁和平常相同体现杰出。排名第六的Central和第十的Maido都是利马的镇市明珠，前者依照海拔改变玩转各地食材，后者是南美风日料（广义来说遍及国际的Nobu也是南美风日料啊），都是拉丁美洲最具代表性的几间餐厅之一。

  假如这都有些悠远，那么国内食家们通通发圈道贺表明与有荣焉的香港中环大班楼算是可接近太多。作为仅有杀进前五十的中餐，大班楼被不少人奉为粤菜天花板，鸡有鸡味简略宛转，没有高汤，仔姜自己腌酱料自己做，是低调到不可的中环宝地。

  招牌的鸡油花雕花蟹陈村粉被不少餐厅仿照，满大街都是的豉油鸡、辣椒炒蚬和陈皮蒸竹蛏也绝特殊物，还有逾越九记的清汤腩、简练有力的枸杞雪糕，简直道道经典，是一间值得刷菜单的餐厅。

  大陆榜首雷打不动，仍是紫外线Ultraviolet，排名48。几年以来，Paul Pairet仍然成了沪上最为炙手可热的名厨，前卫且贵重的Ultraviolet主打奥秘迷幻的感官照料（也是全国际榜首间感官照料），奥秘就餐地址，每晚只服务极少数顾客，Paul在后厨“监督”着每位顾客的用餐进程.....

  耗时长要价高，但预定难度仍是惊人——不要把UV当作一顿饭，而是一场难忘的游戏。当然了，据去过的人说，尽管噱头大大的有，UV的菜品自身肯定不扑街，也是归于“国际级的好吃”。那好，赶忙准备好时刻和银子，在Paul再次突发奇想做出美妙改变之前，会一会“大陆榜首餐厅”的实力见识。

  虽然榜单名为国际前五十，但也会评出五十之后许多——另一上榜中餐呈现了，也在香港，大名鼎鼎的四季酒店龙景轩，国际中餐传奇。

  个人看来，若说大班楼是香港中餐的口碑之王，那么作为首个拿下米其林三星并坚持至今的中餐厅，龙景轩便是香港甚至国际中餐的荣誉之王。

  虽然方位不如大班楼，但88的排名肯定不丢人，况且有米其林三星的必定。况且，无论如何，龙景轩的鲍鱼鸡粒酥和炒饭是肯定肯定肯定好吃。

  身为国际美食之都之一，香港的体现算是亚洲范围内不错，除了前文提及的几间之外，排名96的Belon和排名102的Amber也是拥趸者众，都是法国菜，一个接够地气一个豪华到顶，也都长时刻拿米其林星星。

  至于总被香港盖过风头的澳门，哪怕换走了前主厨谭师傅仍然很好吃的誉珑轩在米二变米三之后拿到第103的为难排名，但好歹刷了一波澳门的存在感。

  另一食都东京的体现仍然耀眼。风趣好玩、鹅肝星巴克和肯德基的Den名列第十一，玩转森林和碳化的前国际榜首Narisawa名列第二十二，超级无敌难约的米其林三星Sushi Saito名列第九十一。

  所以说，关于五十佳而言，新派先进的Den和Narisawa五十佳比传统的斋藤寿司好上不少，就别再诉苦那些好吃的我国破摊儿不能上榜了，规范不同但不偏不倚。

  比照起来，相隔不远的韩国就惨白不少，只要被升至二星的Mingles位列第七十九——也对，哪怕是首尔大热的三星罗宴也太正经仔细，少了五十佳独爱的探究和前沿。

  自打Joel Robuchon实力从新加坡撤离、江振诚封闭传奇餐厅Andrew并将注意力转到台北甚至成都之后，山公称霸王，周正大气的米其林二星Odette成了新的新加坡之光（本年第18）。

  除此之外，江振诚的“实力剩余”、主打烧烤的Burnt Ends拿下59，作为非旗舰餐厅算是争光。

  当然，上榜餐厅大都仍是在欧州，法国、北欧、西班牙等好菜集中地仍是首要力气，亚洲和拉丁美洲也体现杰出（除了秘鲁，墨西哥城的Pujol名列12），美加仍然惨白（美国排名最好的纽约Cosme也是Pujol的分店罢了，加拿大仅有上榜的多伦多Alo位居90），简直年年如此。

  所以，当然不必去打击五十佳榜单，它或许有所喜爱，但肯定有严厉规范——前文提过，便是喜爱有冲劲有冒险的餐厅。

  这和米其林的宠爱老成持重正好相反，也正因为如此，二者对餐厅的点评多有收支。不过好消息是近些年来，米其林开端企图走出古玩家具店（不少老牌的万年不变菜单的大店被摘星）;

  五十佳也喜爱上了一些慎重的餐厅（本年第八的巴黎Arpege和第十六的巴黎Alain Ducasse，甚至大班楼和龙景轩），这种向灰色地带挨近、互相学习的现象当然利大于弊。

  开篇说到新规则，国际榜首通通进入名人堂，不参加后来的评比，换句话说，今后的榜单里就见不到Noma和Mirazur等等前国际榜首了。

  也是，五十佳集齐了一堆天分异禀的大师之余，也自成一个内部集体，每年前几名都是那几家轮来换去，新规则一出，就给新餐厅腾出一堆空间，算是更有看头更有盼头的改变。

  仅仅这样一来，疑心如我就开端淡操心，后边的餐厅究竟会不会真实续不上、国际前几的水分会不会渐渐的变大就真的不得而知，我等大众且看且吃且吃瓜、且夸且骂且爱惜即可。